Феодосия 3-13

Вопросов не счесть

– Где здесь можно посидеть и поесть

Отчего самшит дороже во стократ,

Чем тот же рододендрон,

И где торгуют южным вином?

А. Макаревич

Да, я знаю, что эта песня «Машины времени» о Никитском Ботаническом саде, она так и называется. Но вот эти строки – «отчего самшит дороже…» – я вспоминаю каждый раз, когда вижу этот рододендрон и запах его вкушаю. И случилось это впервые как раз в Феодосии в 2003 году, ровно десять лет назад. Вообще в Крыму у меня, как правило, в голове крутятся две песни – эта и Визборовская «В Ялте ноябрь…»

В Ялте ноябрь…

Ветер гонит по набережной

Жёлтые жухлые листья платанов

Волны, ревя, разбиваются о парапет.

Словно хотят добежать до ларька,

Где торгуют горячим бульоном…

Ох уж эти платаны! На востоке их ещё называют чинарами. Помните «Бричмуллу» Никитина/Сухарева: «Где чинара притулилась под скалою»? Вот это она, родимая – что у меня на родине, что здесь, в Крыму. Может, потому и мил мне так этот край, особенно степной Крым и та же Феодосия, что уж очень родину напоминают, далекий и несуществующий Фрунзе? Потом я еще раз побывал в городе, года через два, но случилось это, можно сказать, проездом, да и город ещё не успел сильно измениться – ещё встречались знакомые кабаки («где здесь можно посидеть и поесть…») и люди. Скажем,  ходила по берегу, продавая рыбу, женщина по имени Айше. И катрана, черноморскую акулу, мы брали только у неё, ибо самый вкусный. А встретив её через два года, был приятно удивлен, что и она меня узнала. Как будто и не уезжал… Но последние несколько лет как-то не получалось мне попасть ни в Феодосию, ни в Крым вообще.

ххх

…Я долго плыл за буйки, пока не зацепил ногой за дно, после чего встал в воде по грудь, взглянул на берег. Песчаный пляж недалеко от дачи Стамболи, тот, где чебуречечная. Она была здесь десять лет назад, когда я первый раз попал в Феодосию, есть и сейчас. И чебуреки там по-прежнему очень вкусные, и по-прежнему выстраивается за ними ближе к обеду приличная очередь. Что за дача Стамболи такая? Местная достопримечательность, построена году в 1914-м для табачного фабриканта Иосифа Борисовича (Осипа Вениаминовича) Стамболи (что означает всего лишь прозвище «стамбулец»). Почти всё время своего существования дача, начиная с 20-х годов, была связана с санаторно-лечебной деятельностью. В советское мирное время там был санаторий «Восход», а во время войны госпиталь. Во время оккупации – тоже госпиталь, но уже немецкий. Кроме того (об этом, как правило, не принято особо распространяться), немцы устроили на территории дачи и кладбище. Но в настоящее время там достаточно дорогой ресторан. Видите на старой открытке мост над железной дорогой? Так он и сейчас стоит. На нем мы фотографировались с супругой и в третьем году, и сейчас, решившись пройти по местам боевой славы. Остановились мы в этот раз совсем в другой, примыкающей к порту (который здесь называют Карантин) части города, на улице Вити Коробкова. Вите было всего пятнадцать, когда его вместе с отцом фашисты расстреляли за пособничество партизанам. Здесь вообще всё дышит историей. Напротив нашего дома – музей Марины и Анастасии Цветаевых. И русские, и советские литераторы изрядно грешили этим – любили отдыхать, жить и творить в Крыму. Я не буду говорить о Максе Волошине, проживавшем в Коктебеле, но не могу не упомянуть об Александре Степановиче Грине.

Грин приехал в город из только что переименованного Ленинграда в 1924-м году, после публикации «Блистающего мира». Потом, страшно нуждаясь, был вынужден продать квартиру в Феодосии и переехать вглубь полуострова, в город Старый Крым, некогда могучий золотоордынский Солхат (там в разное время жили также Паустовский и Юлия Друнина), где и умер, и был похоронен. Музеи, связанные с именем писателя, есть практически во всех городах, где он жил – Вятке, Петербурге, Старом Крыму. Но именно в Феодосии находится один из самых знаменитых и красивейших – в доме на Галерейной, в котором он жил с осени 1924-го по 1930-й гг. Здесь Грин написал «Бегущую по волнам», «Золотую цепь», «Дорогу в никуда». Ленинградский художник Савва Бродский в начале 70-х годов прошлого века разработал дизайн музея в такой романтическо-морской стилистике, соответствующей духу произведений великого романтика. Скажем, в одной из комнат (Ростральной) по углу на потолок и далее по диагонали взбирается нос парусного корабля, переходящий в бушприт (небольшая мачта на носу корабля, несущая косые (треугольные) паруса типа кливера и стакселей). А комната, в которой музейная экскурсия заканчивается, стилизована под каюту капитана Геза, персонажа «Бегущей по волнам». Забавно, что героя романа Грина «Блистающий мир» зовут Друд, точнее Э. Друд, но это «Э» нигде не раскрывается. Так получилось, что перед этой поездкой я активно интересовался творчеством Чарльза Диккенса, в том числе и его неоконченным романом «Тайна Эдвина Друда». Существует ли какая-то параллель или связь между Э. Друдом Грина и Эдвином Друдом Диккенса сказать не могу – спросить об этом экскурсовода я сообразил уже поздно, а собственных изысканий провести ещё не успел. Чтобы как-то закончить с Друдами, скажу, что Диккенсовский Друд явился ему во время железнодорожной катастрофы, когда писатель добровольцем носился среди раненных и пострадавших, пытаясь облегчить их участь. Тут-то и увидел он черный силуэт, который бродил среди крови и боли таким страшным призраком… Одним словом, будете в Феодосии – не упустите возможность посетить этот музей. Времени потратите чуть, а удовольствия получите – море.

ххх

Вообще о Феодосии можно говорить много и долго – более чем двух с половиной тысячелетняя история вполне располагает к этому. Но современный город – это, прежде всего, конечно, детище Айвазовского. И не только потому, что Иван Константинович здесь родился, жил и творил свои замечательные марины и пейзажи. Айвазовский очень много сделал для города, в том числе и для сегодняшней его жизни  и славы: добился проведения железной дороги, сделав Феодосию привлекательным морским портом; решил извечную крымскую проблему, проведя водопровод из Старого Крыма, занимался архитектурой строительства. Ну и может быть самое главное – открыл и завещал городу картинную галерею, ныне носящую его имя. Галерея располагается в бывшем доме художника и на данный момент состоит из двух частей, вторая находится в доме сестры художника, который он пристроил к своему. Так что при посещении учтите этот факт – билеты стоят недешево и имеют пропуск в обе части. А в самой галерее – крупнейшее собрание работ художника, причем,  самые известные и лучшие. (Поверьте, «Девятый вал» в Русском музее – лишь один из многочисленных вариантов этого сюжета). Особое впечатление производят «Среди волн»

и незаконченная «Взрыв корабля», над которой художник продолжал работать буквально в день смерти.

ххх

Что ещё запомнилось? Показалось, что несколько изменилось отношение к отдыхающим. Причем не в лучшую сторону. То ли феодосийцы уже привыкли к статусу не полузакрытого города (скажем так, в силу своего стратегического значения, на пляжи Феодосии в советское время можно было попасть только через лечебные санатории определенных ведомств), а уже вполне себе курортного, то ли ещё что, но прежнего пиетета я как-то не почувствовал. Хотя мне кажется, общую причину хорошо выразила одна местная леди, когда пришла требовать с нас деньги за якобы нами сломанный доводчик на подъездной двери: «Вы же не мне платите, проживая здесь». Увы, милая дама, платить всем у меня нет ни желания, ни возможности. Впрочем, всё это мелочи, на которые даже не стоит обращать внимание. Во всяком случае, на мою любовь к Крыму это никак не повлияло.

Промчатся года,

И все, кто были тут, уйдут навсегда.

Лишь деревья будут вечно, бесконечно стоять -

Они умеют людям прощать…

Похожие статьи:

• Сыграем в лянгу или Айкуры и люры
• Овощи и Фрукт
• Будь в контакте с «БОМБАРДИРом»!
• Попробуй ; )
• А кто со мною на футбол в Европу?

Феодосия 3-13, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Tags околобутса